Леонид Каганов: дневник

Вчерась мне снова позвонил один знакомый с вопросом, я вспомнил про этот старый текст и с огромным трудом нашел его на диске чтобы послать ему. Давно пора его выкинуть в Дневник, там мне самому будет легче его найти. А может кому-нибудь будет полезно:

О КОМПЬЮТЕРНОМ ЖЕЛЕЗЕ
(писалось весной-летом 2004 года, но основные принципы действуют и сегодня, хотя цены уже не те. впрочем я время от времени обновляю эту страничку)

Хоть я ничего не смыслю в Виндоус, играх и новом компьютерном железе, почему-то многие мои еще менее подкованные друзья считают, что я крутой компьютерщик, и часто обращаются ко мне с вопросами: какой, мол, нынче надо покупать компьютер, и где это делать, и можно ли собрать самому, и на что обратить внимание? Только что я в очередной раз рассказывал это по телефону, а теперь решил быстренько записать свои мысли, вдруг кому-то пригодятся.

Сразу скажу: никакие претензии не принимаются. Все нижесказанное есть лишь мое скромное мнение и мой личный опыт. Спорить, какое железо лучше, — все равно, что спорить, какая религия истинная, в отличие от всех остальных, что исповедуют дураки. То есть не имеет смысла. Кто хочет поделиться своим опытом — пишите свой обзор, но не здесь. Кто сомневается в моих рекомендациях — ищите истину в беседах со специалистами, в многочисленных обзорах и форумах интернета: я сам так поступаю перед любой серьезной покупкой.

Все, что написано ниже — написано для людей, которые чувствуют в себе силы собрать или проапгрейдить свой домашний (подчеркиваю: домашний) компьютер, потратив минимум средств и наступив на минимум граблей. Но особенно — для полных чайников, которым необходимо минимальное представление о железе, чтобы при покупке компьютера не впарили отстой.

Некоторые из этих советов и граблей — общеизвестны. Некоторые — личный опыт и предпочтения. Через полгода, год — все это устареет, возможно, устарело уже сегодня. Тем не менее:

1. ПРЕДРАССУДКИ.

Запомните:

-- Китайское компьютерное железо давно уже ничем не хуже американского, а скоро будет лучше. В этом веке не надо его бояться. Также не верьте тем, кто говорит, что фирменный компьютер работает лучше обычного, собранного из деталей: он собран из тех же деталей, просто ярлычок наклеен и цена выше.

-- Есть ряд деталей, для которых важна если не точная марка, то хотя бы фирма-производитель. Но не имеет значения, где фирма это произвела: серьезная фирма в силах гарантировать качество даже на заводе диких папуасов (к которым Китай, разумеется, не относится).

-- Подержанное компьютерное железо работает не хуже нового: электроника не портится, особенно когда нет вращающихся деталей. Более того: вероятность отказа для электроники выше всего в первые недели после покупки. Проще говоря, если в схеме попался один на миллион аварийный транзистор, который не выявился при контроле, то он выгорит быстро. А если не выгорел — проработает до скончания века. Так что если ваши знакомые предлагают купить свой старый компьютер или детали — это не плохо. А вот с рук и в сомнительных ларьках не покупайте — себе дороже.

-- Самый крутой и дорогой компьютер — слишком короткое удовольствие, никак не оправдывающее своих бешеных денег. Зато покупая весьма скромный компьютер, вы получаете то, что было самым крутым и дорогим всего каких-то полгода назад.

Существует несколько очень важных моментов, на которые следует обратить особое внимание.

1) ЖОПА С ВИНЧЕСТЕРОМ.

Если у вас сгорит процессор (монитор, память, клавиатура) — придется, матерясь, купить новый. Если сгорит винчестер — тоже придется, матерясь, купить новый. И на первый взгляд разницы нет, но есть один АХУИТЕЛЬНЫЙ нюанс: вместе с винчестером погибнет вся ваша работа, все настройки, все записи, все адреса, вся музыка, вся переписка, короче, всё, что нажито непосильным трудом. Мне возразят: мол, надо следить за своими данными и своевременно сохранять важную информацию. Ага. Только на практике это не удается делать даже параноикам, а винчестер накрывается в тот момент, когда на нем дофига не сохраненного, жизненно важного. Удивительно, что абсолютное большинство людей этой простой вещи не понимает и покупает винчестеры абы какие. Винчестер — это деталь государственного значения, и к выбору его надо отнестись максимально тщательно. Главный критерий — марка.

Вызубрите:
1) До последнего времени лучше всего были винчестеры Seagate Barracuda (но не Seagate-Maxtor!!!)
2) Также неплохи Western Digital
Вот последний и покупайте. В крайнем случае — первый. Откуда информация? Скоплена кропотливым трудом и уточнена работниками гарантийного отдела крупной компьютерной фирмы. Разумеется, правильная марка не гарантирует от краха. Но сегодня вероятность отказа у этих винчестеров заметно меньше.

В принципе, дальше говорить о винчестерах нечего, всё сказано. Но, справедливости ради, перечислим, чего следует опасаться особо:
-- Не берите подержанный. Главное — никогда не берите (даже даром! даже если вам заплатят денег!) винчестер, на котором есть плохие сектора — это только начало, они расползутся и покроют весь винт.
-- Марка: Maxtor. Он греется как утюг и ломается как хрен знает что. Когда я слышу, что у кого-то сдох винт, я всегда спрашиваю, какой он был марки, и в 90% случаев оказывается Maxtor.
-- Есть печально знаменитые модели, которые ломаются гарантированно — в силу неудачной конструкции. Из прошлого: например, серия IBM DTL («дятлы») объемами, если не ошибаюсь, около 20Gb. И Fujitsu MPG 20Gb (а ведь когда-то Fujitsu считались первыми по качеству, ихние 6-гигабайтники до сих пор работают и падать не думают!)
Если у вас в компьютере стоит что-то подобное — срочно отдайте детям для игр! И купите новый Seagate объемом от 320Gb SATA. Как точнее выбрать объем? Возьмите прайс и калькулятор, поделите каждую цену на объем и узнаете оптимум. Не бойтесь, если оптимум укажет на винчестер куда большего размера, чем вам могло прийти в голову — не экономьте 10$, покупая меньший вдвое. Поверьте, пройдет год — вам будет не хватать и этого.

2) ЖОПА С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ.

Даже если вы считаете себя специалистом, но не работаете на сборке компьютеров каждый день, — вам не уследить за прогрессом. Купив в одном месте процессор, в другом — память, а у приятеля — материнскую плату, вы с удивлением обнаружите, что они друг с другом не совместимы, потому что разного поколения и стандарта, которые меняются каждые два месяца. А бывает, что и стандарт один, но вместе А и Б почему-то глючат, и это общеизвестно. Поэтому комплект «процессор-материнка-память» должен подобрать специалист, знающий все нюансы. При этом не надо брать детали (материнку) «с расчетом на будущее» — типа, чтобы позже купить процессор посильнее, память побыстрее... Живите сегодняшним днем: ни хрена вы этой возможностью не воспользуетесь в ближайший год, а там техника так шагнет, что потребуется менять все (и хорошо еще, если железяка нового поколения встанет хотя бы в нынешний корпус).

3) ЖОПА С УСТАНОВКОЙ ПРОЦЕССОРА.

Старые процессоры AMD были устроены так, что их кристалл с полпинка скалывается при установке вентилятора неумелыми руками (современные AMD не скалываются). Поверьте человеку, расколовшему два процессора и спалившему один: дешевле выйдет, если процессор, материнку и вентилятор на него поставит специалист своей набитой рукой. И на правильную термопасту, которая ничего не закоротит, размазавшись по поверхности. И главное: ни в коем случае ни на секунду нельзя включать процессор без вентилятора «просто попробовать». Секунда — это как раз то, что ему надо, чтобы накалиться докрасна и сгореть. А вот с установленным, но не крутящимся вентилятором он может жить долгие минуты и часы.

4) ЖОПА С ВЕНТИЛЯТОРОМ.

Совет: проконсультируйтесь, купите хороший и бесшумный (15-18$). Настоятельно советую выбрать и корпус компьютера именно с бесшумным вентилятором. Большинство поломок компьютера и зависаний Виндоус происходит от остановившегося вентилятора. Что делать, если вентилятор от времени запылился и останавливается? Разбирать и чистить. Аккуратно — пылесосом, кисточкой. Если все совсем плохо — разобрать до основания и тщательно прочистить чем-то (ваткой на спичке и т.п.) ось и дырочку для нее. Помните: просто капнуть масла (как я всегда полагал) будет недостаточно, надо полностью удалить грязь с оси.

А ТЕПЕРЬ ПОДРОБНО ПО ВСЕМ ДЕТАЛЯМ.

ПРОЦЕССОР. С него надо начинать. Все эти обозначения «пентиум 3", «пентиум 4" — чисто условные. Смотрите на частоту: хороший современный с частотой от 1800 и выше, выше, выше... Выбирайте по цене, хоть самый дешевый из современных (от 50$) — все равно он окажется вдвое мощнее, чем у приятеля, который купил самое дорогое и современное железо полгода назад. Какого типа процессор? Идут споры: что лучше, AMD или Intel? Кто-то говорит, что AMD лучше, кто-то — что надо брать Intel и без вопросов — типа, он и работает лучше, и все такое. Кто прав — хрен знает, в умелых руках все прекрасно работает, и ни малейшей разницы нет. Я для себя решаю вопрос так: пока Intel стоит в 2,5 раза дороже, чем аналогичный AMD — он отдыхает. Так что берите AMD и не раздумывайте. Кстати, ошибкой полагать, будто AMD сегодня, как 10 лет назад, плетется в хвосте прогресса, копируя модели Intel — сегодня именно AMD первым сделал 64-разрядный процессор, пока в Intel еще чесали затылки. Именно 64-разрядный AMD я и советую брать.

МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА. Выбирается под тип процессора. Больше от нее ничего особого не требуется. Не вздумайте искать плату с ISA-разъемом чтобы сохранить свой любимый модем или TV-тюнер (а что, еще остались?) — это физически нереально. Трудновато найти и слот AGP для старой видеокарты — сейчас все видеокарты перешли на PCI-E. Если на материнке окажутся встроенные видео, звуковая и сетевая карта — это приятно, они работают исправно. Но с другой стороны — это плохо, потому что качество у них хреновенькое, а купить что-нибудь лучше будет давить жаба, пока внутри — это.

ПАМЯТЬ. Ее тип, скорость — все выбирается под материнскую плату. Объем сегодня для Виндоус — 256 мегабайт типа скромно, 512 — средне, 1Gb — хорошо. Если раскошелиться, развернуть пальцы и набить памяти больше — лучше не станет. А в отдельных случаях система, которой приходится скакать по слишком большой памяти, становится даже более тормознутой. Для AMD-64 память лучше брать одинаковую на двух дощечках и ставить в слоты, маркированные по цвету одинаково. Тогда будет полный 64-битный доступ и выше скорость. Марка памяти, хорошо себя зарекомендовавшая — Kingston.

ВИДЕОКАРТА. Отличается крутизной 3D-ускорителей, которые нужны для игр. Предела совершенству тут нет. Если не для игр, а для жизни (тексты, интернет, музыку послушать, даже — фильм посмотреть, заняться версткой, дизайном) — то это почти любая карта, которая не отстой 10-летней давности. В игру, в принципе, и на ней можно поиграть, ну, будет чуть притормаживать. Если у вас монитор с диагональю от 17 и разрешением 1200 — возьмите карту чуть получше, но все-таки без вентилятора (вентилятор — это лишний шум и вообще признак мощной карты для игрунов). Стоить вполне неплохая карта должна в районе 40$. У меня стоит какая-то NVIDIA 440, но я в них не очень секу. На многих картах есть TV-in и TV-out, на это не ведитесь — они на фиг не нужны. Есть модели TV-out, которые не работают заранее или сгорают при первом же подключении к ТВ, потому что это баловство и для работы не рассчитано.

КОРПУС — любой подходящий к материнке, да они сейчас все одинаковые. Мощность блока питания пофиг — вынесет всё, и широкую, ясную... Для процессора AMD и скромной видеокарты 250-300-350ватт — хватает, и плюньте в глаза тому, кто утверждает, что мощность блока должна быть 500-700-1000 ватт.
А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ! Блок питания — штука очень важная! Если он сконструирован халтурно и сгорит в какой-то момент — то может выжечь все, что к нему подключено: и материнскую плату, и клавиатуру с мышью, и даже винчестер со всеми данными! Поэтому блок питания должен быть качественный. Хорошая фирма сегодня: FSP. А вот вентилятор желательно как можно тише — послушайте доброго совета. Тихий вентилятор — это большой: не 8см, а 12см. Он ставится в блоке снизу, а снаружи просто решетка. Берите блок с вентилятором 12см и не пожалеете. Если у вас уже есть компьютер, его корпус пережил несколько смен материнской платы, но там все еще стоит «какой-то изначальный блок» — купите FSP и смените его, как сделал я. От времени в блоке сохнут конденсаторы, он может вылететь и убить все окружающее.

МЫШЬ И КЛАВИАТУРА. Современная мышь имеет две кнопки, а посередине колесико («клитор»), которое одновременно является средней кнопкой, если нажимать. Офигительно удобно. Тот, кто работал с колесиком — никогда не сможет работать без него. Современная мышь — оптическая, лазерная (снизу светится красным, и ей не нужен коврик). Шариковые мыши остались в прошлом веке, их надо выкинуть. Отличная оптическая мышка с колесиком Mitsumi Optical PS2 — стоит 5$, куда меньше-то? Клавиатура — любая, какая нравится. Есть беспроводные мыши и клавиатуры, но это геморрой: то они сбоят, то аккумулятор сел, то еще какая-то напасть. Нафиг. И не берите мышь-клавиатуру с разъемом USB. Природой для них предусмотрены разъемы PS2 — их и надо юзать. А в USB найдёте, что воткнуть поинтереснее.

ЗВУКОВАЯ КАРТА. А также колонки — это все, братцы, на свой вкус и слух. Предела совершенству нет. Чтоб зиму пережить подойдет и встроенная в материнку карта на чипе AC97 и колонки «Dialog» за 4$. Но качество AC97 порой раздражает даже меня — человека без слуха, с монофоническими ушами и неплохим сабвуфером под столом. Говорят, неплохие старые звуковые карточки Yamaha от 6$. Эталоном скромной пристойности считается SB Creative 128. Если у вас тонкий слух — не пожалейте денег на хорошую аудиосистему и превратите свой компьютер в уютный домашний музыкальный очаг.

ДИСКОВОД ДЛЯ ДИСКЕТОК — не пригодится. Если он уже есть — оставьте, к вам неизбежно явится какая-нибудь мамина сотрудница с дискеткой и просьбой распечатать заявление об увольнении. Если дисковода нет — не вздумайте покупать, это позапрошлый век. Так и скажите маминой сотруднице.

CD-ROM. Купите полноценный пишущий DVD, чтобы писал и "+" и "-«. Фирма: NEC, TEAC. Если привод не пишет DVD, а только читает — не берите его, это прошлый век. Писалка — вторая по важности вещь после винчестера: категорически не советую экспериментировать с незнакомыми фирмами, будет плохо писать — себе дороже. Ни в коем случае не покупайте подержанный: ресурс лазера не вечен. И еще одна тонкость: при покупке уточните, пластиковая там линза или стеклянная. С пластиковой не берите — мутнеет от времени.

О БОЛВАНКАХ ДЛЯ CD-ROM.

Хороший CD-ROM хорошо пишет CD-болванки — любые. Но писать на скорости выше 8-12 — себе дороже, независимо от качества болванки и врожденного умения привода писать на великих скоростях. Сэкономьте рубль на болванке, но не экономьте минуту при записи. Для записи аудио (зачем аудио в век mp3?) скорость выше 4 ни к чему. Болванки покупайте любые крашенные — по 8 рублей и меньше. Если болванка лысая (не разобрать сразу, какая сторона рабочая) — такую не берите, она не прочная. Записать-то запишется, но вскоре осыпется механически. Болванки надо покупать без коробок, а хранить в клястерах. Большой клястер заменяет шкаф с коробками, а листать его легче и приятнее. Записав болванку, сразу подпишите, что там и какого числа записано! Гора неподписанных болванок на рабочем столе — пиздец и сутки на разборку. Важный момент: болванка должна быть объемом 700мб (80мин). Не берите 650мб — это старый формат, когда понадобится что-то скопировать, диска не хватит. Но не берите и 800мб — это ущербная технология, которая работает на пределе за счет снижения качества, да и не все приводы прочтут.

Теперь, внимание, запомните: перезаписываемые RW-болванки придумали жадины и трусы. Да, она перезаписываемая. Но вы сильно ошибаетесь, если считаете, что у вас появился новый винчестер или дисковод объемом с болванку. Перезаписывается она сложно и неудобно, и сравнить этот процесс можно с забором, на котором написали «хуй», затем перекрасили заново и перезаписали: «путин». Почему плохо пользоваться RW? 10 рублей на обычную болванку это не деньги: записал — использовал — кинул на антресоли — записал новую. А вот геморрой с перезаписью RW — это реальный геморрой. И по затратам времени, и по риску случайно стереть что-то важное — это вам не на антресоли лезть за прежней копией. Считается, что RW-болванку можно перезаписывать более 50 раз. Но это теоретическая выкладка для идеальной болванки в вакууме, а на практике редко удается перезаписывать более 2-3 раз. Почему? От постоянного запихивания в привод и конверт RW накапливает царапины, как и любой диск. Но одно дело, сквозь царапины читать твердо записанную информацию, и совсем другое дело — пытаться сквозь мутную поверхность снова что-то писать, спотыкаясь лучом о царапины, отражаясь и распыляясь хуй знает куда. Добавим, что RW пишется очень медленно, и распознается тоже медленно (особенно некоторыми mp3-плеерами), а ещё остались на земле места, где RW вообще не читается. Вопрос: в чем выгода, и оно нам надо?

Кстати, если кто-то полагает, что диск либо читается, либо на нем есть ошибка — знайте: в формате CD информация умно дублирована, и привод при чтении сам исправляет много-много-много мелких ошибок. Лишь когда их число превысит некий предел, он пошлёт сообщение, что диск не читается. Поэтому если ваш диск пока читается, то, вполне возможно, он уже давно читается на пределе, а вы не в курсе.

DVD-болванки. Лучше всегда писать на "-" потому что это стандарт. Иначе поймут не все старые компьютеры, и старые видеоплееры не понимают фильмы на "+" болванках.

ПРИНТЕР — лазерный HP. Не люблю струйники — они сохнут, ломаются, жужжат, тормозят, пачкаются... А лазерник — бесперебойная штука. Раз в три года порошка засыпал — и печатай каждый день, не задумываясь. Единственный минус — не цветной. Цветной лазерник стоит таких денег, что только для офиса. А цветные картинки печатать всем хочется, поэтому все покупают дешевые цветные струйники, которые хорошо печатают пробный лист. А потом они гордо стоят дома и ни хуя не печатают, потому что у них то картридж кончился после недели работы, то сопла засохли, постояв неделю без работы, то он со стула упал и теперь бумагу жует... А если даже струйник вдруг печатает — то видели бы вы эти картинки, мама родная... С дорогими струйниками — не сильно лучше. Ох, не люблю, ох, не советую. Только лазер.

МОНИТОР. В отличие от всех прочих деталей, монитор обычно люди покупают на века, и служит он много-много лет. Все ЭЛТ — говно, покупать их сегодня нельзя. Электронная пушка, плюющая вам в лоб пучком электронов, не самая удачная идея. Совет: накопите 300$ и купите 19-дюймовый TFT Samsung. 19 дюймов — это не много, это хорошо. А Samsung хорош тем, что это одна из немногих фирм (их всего 3 в мире — Sharp, Phillips и Samsung), что производят собственные матрицы для дисплеев и телевизоров. Остальные — ставят в свои модели чужие матрицы. Поэтому цена/качество у Samsung хороши.
(Я когда-то покупал Iiyama — немало часов провел в интернете и беседах со специалистами, и понял, что пока лучший — Iiyama. Но это было давно. У них и цветопередача самая лучшая (сестре выбирали, нужен был полупрофессиональный для верстки), и скорость прекрасная, и отличные углы обзора (с друзьями рассесться полукругом и фильм смотреть). Кстати, 17-дюймовый плоский — это реальные 17 дюймов, что соответствует обычному 18-дюймовому (у всех ЭЛТ-мониторов диагональ принято обозначать лживо — на дюйм больше, чем в реальности, и только TFT вновь вернулись к честности параметров). Не покупайте 15" — они дешевле-то на 100$, и смысла нет. У некоторых плоских мониторов есть фича — его можно развернуть вертикально, но в жизни это не нужно. Подключение TTF-монитора — бывает обычное, а бывает современным цифровым разъемом. Цифровой — ничем не лучше. Даром, что цифровой.)

При покупке плоского монитора надо смотреть, чтобы не было битых точек: сделайте экран однородным — весь белый, затем весь черный (неплохо бы зеленый, красный, синий, желтый и т.п. тоже посмотреть). Так заметно. А если вам будут для проверки крутить кино или игрушку — все будет дико красиво, и ни хрена вы битых точек не заметите, а придете потом с претензией, так вам расскажут, что до 5-7 битых точек браком не считается. И будут правы.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС — ГДЕ ПОКУПАТЬ КОМПЬЮТЕРНОЕ ЖЕЛЕЗО В МОСКВЕ?

Не знаю я ответа на этот вопрос. То есть знаю, конечно, но не люблю отвечать, потому что это получается как бы реклама. Ну да ладно.

Большие магазины компьютеров — сделаны для ламеров, у которых нет интернета, поэтому там цены высокие. Туда нет смысла.

Компьютерные рынки — сделаны для тех же ламеров, только более падких на дешевизну и менее требовательных к качеству. Там надо покупать только болванки, диски с программами и фильмами, переходник какой-нибудь, шнурок и прочую мелочевку в ассортименте.

Серьезные дорогие покупки ищутся в интернете, например на www.price.ru. Все хорошо, и даже с доставкой на дом, но жопа: фирмы всегда заявляют удивительно низкие цены, чтобы попасть в верхние строки, а как начинаешь обзванивать, так реальная цена сильно больше. За подобные проделки в последнее время их стали бить по башке и выкидывать из каталога, поэтому они действуют хитрее: отвечают, что такого товара, извините, временно нет, позвоните на следующей неделе, а пока есть похожие модели, но они стоят больше... И наивные чукотские юноши звонят через неделю, снова через неделю, пока у них не кончаются отложенные деньги на компьютер. Но, в принципе, провисев пару дней на телефоне, можно купить в интернете хорошие вещи по очень приятным ценам.

Лично я все покупаю в oldi.ru — потому что это мощная компьютерная контора с оптовыми ценами, там сайт удобно сделан — можно прочитать все мыслимые характеристики на любой товар и посмотреть фото, ну а самое главное — у меня там друзья детства работают, с которыми в техникуме учились, поэтому что я, дурак что ли, в другое место ехать? Нету в Олди там только мониторов Iiyama — и себе и сестре он покупался в ellips-partner.ru на Каширском шоссе — я долго сидел в интернете и нашел самую минимальную цену, и мужик там клевый начальник оказался.

PS: Скандалистам и спорщикам напоминаю, все вышесказаное — мое личное мнение, которое я излагаю своим знакомым, когда они у меня об этом спрашивают. Вы можете излагать своим знакомым (и размещать в своем дневнике) противоположную точку зрения по каждому пункту. Возможно, ваше мнение куда более правильное, но спорить об этом и выяснять истину я не готов — меня вполне устраивает та информация, которой я уже обладаю. По той рекомендации, что я составил, можно собрать хороший, работающий, достаточно современный и дешевый компьютер для дома. Кто считает, что такой компьютер неработоспособен — тем более не пишите ничего, поскольку у меня именно такой, и логика должна вам подсказать, что прочесть ваши возражения я не сумею. Приношу извинения всем, чьи религиозные вкусы я задел своими категоричными высказываниями. Я формировал свои взгляды, пользуясь достаточным количеством авторитетных источников, чтобы меня могли разубедить отдельные возмущенные возгласы.