логин: 
Другие записи за это число:
2010/08/03 - о планах
<< предыдущая заметкаследующая заметка >>
03 августа 2010
Единственная в сети толковая инструкция по установке кондиционера

Установить кондиционер самостоятельно сможет даже двухлетний ребенок. Шутка. Установка кондиционера — работа на много часов для двух профессионалов со специальным оборудованием. Именно поэтому в интернете нет ни одной толковой инструкции по установке кондиционера. И я решил написать ее сам. Сразу скажу: категорически не советую по этой инструкции самостоятельно ставить кондиционер. Но просто для ознакомления и понимания работы профессионалов она — самое то.

Вначале краткая теория: что такое кондиционер и как он работает?

Кондиционер — это такой ящик, в котором по трубкам бегает газ-хладагент. Кондиционер состоит из двух частей — нагревающейся и охлаждающейся. Компрессор газ сжимает в жидкое состояние, и при этом выделяется тепло. Это тепло с компрессора развеивается вентилятором. А жидкий газ поступает на решетку, где ему более просторно — от этого он испаряется (но не наружу, а просто в газообразное состояние), а решетка охлаждается, и воздух, который гонится через нее, становится холодным. Для того, чтобы охладить помещение, тепло должно уходить наружу, а холод — внутрь.

Самым лучшим выбором для дома является сплит-система: кондиционер, в котором обе части отдельные, соединены проводом и двумя трубками, по тонкой идет отдавать холод жидкий фреон, по толстой — несет тепло фреон газообразный. Этот замкнутый контур называется словом «трасса». При этом надо понимать, что никакого обмена воздухом между двумя блоками нет — бегает по трассе только фреон в трубах.

В наружном блоке находится сам компрессор (штука слегка шумная) и решетка, рассеивающая тепло при помощи вентилятора. Во внутреннем блоке находится управляющая электроника и охлаждающая решетка с ее длинным узким вентилятором. В отличие от напольных и оконных кондиционеров, где оба блока собраны в едином корпусе, сплит-система требует квалифицированной установки, потому что здесь монтируется трасса.

В качестве хладагента в кондиционерах используется фреон (смешанный с маслом, предотвращающим износ компрессора). Во всех дешевых моделях (а мы говорить будем о них) всегда был, есть и будет фреон типа R22, несмотря на то, что его якобы в Европе уже запретили под предлогом того, что он, якобы, разрушает озонный слой. На самом деле озонному слою наш фреон — что хомячок в море пукнул, а проблема фреона R22 в том, что при нехитрой обработке из него запросто получается боевой отравляющий газ. Но мы этого делать не станем — мы просто повесим кондиционер.

Лучше всего покупать сплит-систему Daikin и заказывать фирменную установку и обслуживание. Но у нас таких денег нет и никогда не будет, поэтому мы покупаем в интернете LG, Samsung или Panasonic за 9-14тыс руб. В названии кондиционера зашифрована его мощность:

Мы видим 07 — значит, это «семерка», потребляет 700Вт, мощность по холоду 2000Вт, устанавливается в комнату до 20м2. Если 09 — девятка, 900Вт, мощность по холоду 2500Вт. Бывает еще 12 — пожалуй, предел для квартиры. Кстати, поставить в каждой комнате отдельный кондиционер — дешевле, чем единый мультисплит. У меня в маленькой комнате «семерка», в большой теперь — «девятка».


Что нам понадобится из инструментов и комплектующих?

1. Промышленный перфоратор с буром диаметром 40мм. Но можно обойтись и просто профессиональным SDS+ мощностью не менее 750Вт (на снимке Metabo 1100Вт) — тогда придется просверлить не одну большую дыру, а две-три по 22мм. Нужны сверла: 6мм на 6см (крепить внутренний блок и короб), 12мм на 18-20см (крепить кронштейны наружного блока), а также длинный бур 22мм длиной, достаточной, чтобы пройти насквозь наружную стену. Нож, отвертка, разводные ключи, уровень и еще куча всего:

2. Вакуумный насос. Стоит от 200$ — слабый. А профессиональный — вот такой:

3. Вальцовка — от 400руб. Будьте предельно аккуратны, работайте трубкой вниз и чистите срез, если конус вальцовки не полированный! Такая вальцовка нарежет мелкой стружки, которая со временем убьет компрессор! Хорошая вальцовка вот такая:

4. Труборез — от 200руб. Медные трубки ножовкой пилить нельзя! Неровные края дадут плохую развальцовку, а попавшие стружки со временем убьют компрессор.

5. С инструментами закончили, теперь комплектующие. Нужен набор из двух кронштейнов для установки наружного блока кондиционера, рассчитанных на вес от 60кг. Обычные кронштейны и уголки из хозмагов не годятся! Нужны специальные кронштейны для кондиционера. Обычно набор стоит от 250руб, но сейчас в Москве их не достать вообще:

6. Далее — то, чего, увы, не купить на обычных строительных рынках. Медные трубки для трассы. Они разного диаметра. Для кондиционеров мощности 7 и 9 — это трубки 1/4 и 3/8 дюйма. Мощность 12 и выше — там уже диаметры иные. Трубки должны быть из мягкой бескислородной меди — они продаются только в фирмах, торгующих оборудованием для кондиционеров. Покупать медные водопроводные трубки нельзя — там не та медь, жесткая, она плохо развальцовывается и не даст герметичного соединения. Нормально, если длина трассы будет не более 5 метров. Хранить и транспортировать трубки можно только, когда концы закрыты заглушками или изолентой, чтобы не попало ни малейшей пыли. Также нужна специальная губчатая термоизоляция для трубок, чтобы на них не скапливался конденсат. Она продается кусками по 2 метра — отдельно для тонкой и толстой трубки:

7. А вот то, что на строительных ярмарках купить можно. Дюбели 6мм (крепить внутренний блок и короб). Анкерные болты не менее, чем 12x180 4шт — ставить наружные кронштейны, чтобы не сорвались. Провод четырехжильный (четырех!) для соединения внутреннего и наружного блока, диаметр жил 2 или даже 2.5. Возможно, понадобится купить сетевой шнур с вилкой — многие кондиционеры поставляются с коротким огрызком сетевого кабеля, который придется нарастить самостоятельно, чтобы включить в розетку (кстати, убедитесь, что проводка выдержит такую мощность: кондиционер конечно послабее утюга, зато работает долго и без присмотра). Еще понадобится пластиковый короб для трассы внутри квартиры (если не хотите штробить стену) — 60x80мм. Трубка пластиковая для дренажа. И алюминиевый скотч — закутать наружные трубы:

Устройство кондиционера: порты

Как вы уже догадались, главное устройство — это наружный блок. Там находится компрессор. Там закачан на заводе фреон — его количество достаточно, чтобы заполнить трассу до 5 метров. С правой стороны наружного блока (если смотреть с улицы) находятся порты. Вот они:

Пронумеруем их и разберем подробнее:

Гайки 1 и 2 — сюда подключаются трубы трассы. Тонкая — к верхнему порту 1, толстая — к нижнему 2. Соединения в газовом деле производятся с помощью латунных гаек с конусом под 45 градусов, которые крепко прижимают конец медной трубки, развальцованный наподобие воронки (для этого и нужен инструмент вальцовка). Никаких прокладок не используется — правильно затянутая гайка (с усилием 70-80кг) так плотно прижимает медь к конусу, что наступает полнейший стык и диффузия металлов. В гайках сейчас стоят заглушки (на снимке в отверстиях блестят медные вкладыши, но бывают и пластиковые). Эти гайки имеет смысл чуть ослабить — после установки блока за окно это будет делать труднее. Но не отворачивайте их и заглушки не вынимайте: здесь все должно быть чисто.

Гайки-заглушки 3 и 4 прикрывают управляющие вентили, их можно снять пока:

Под ними управляющий клапан под шестигранный ключ. Он открывает порт и запускает фреон в систему. Придет время, мы засунем туда шестигранный ключ и откроем порты. А пока просто рассмотрим:

И подберем подходящий шестигранный ключ пока:

Наконец, цифрой 5 отмечена штука, торчащая на нижнем порту противоположно трассе — это заправочный порт. Пока управляющий клапан не повернут, включен в трассу именно он. Заправочный порт оборудован золотником — фактически автомобильный ниппель. Сюда подключаются при дозаправке кондиционера и для измерения давления. А при установке сюда подсоединяется вакуумный насос, чтобы откачать воздух из трассы (головка шланга при этом нажимает золотник, разумеется):

Электрика

Знакомимся с электрическим отсеком (над портами). Развинчиваем, рассматриваем — чтобы не пришлось потом делать это наощупь:

Внутренний и наружный блок соединяются, как мы говорили, четырехжильным проводом. У «Панасоников», помимо этого, используется еще один дополнительный провод — он идет в комплекте длиной 5 метров. Клеммы наружного блока:

Такие же клеммы и у внутреннего блока, развинтите и на нем пластиковый щиток под наружной крышкой:

Устанавливаем внутренний блок

Блок имеет смысл ставить ближе к наружной стене, чтобы не тянуть трассу по комнате долго. И, если есть выбор, имеет смысл ставить на левую стену, потому что трубки у внутреннего блока выходят справа, длиной они сантиметров сорок, и монтировать их удобнее за корпусом, а не внутри. Практически у всех бытовых кондиционеров решетка забора воздуха находится сверху, поэтому полагается опустить его верх на 20-30см от потолка, чтобы воздух ходил свободно.

Аккуратно нажимая пластиковые защелки, вынимаем металлическую крепежную раму и крепим ее к стене сперва на один верхний дюбель, чтобы после выровнять:

Затем берем уровень и выставляем рамку строго горизонтально, размечаем остальные отверстия по краям. Всего у нас будет штук 5-7, особенно важно, чтобы нижняя часть рамки не гуляла, ведь там защелки:

Итак, мы примерно знаем, где будет наш кондиционер. Прикладываем его к рамке (не защелкивая) и смотрим, где пойдет короб. Предварительно надо выломать с этого боку пластиковую заглушку. Важно: короб следует пускать под уклоном, потому что по нему пойдет дренаж — пластиковая гофра, по которой наружу будет стекать конденсат, постоянно образовывающийся на решетках охлаждения. При этом большой уклон — это плохо, не будет смываться пыль. Примерно 5мм на полметра — вот правильный уклон короба. Отрезаем нужный кусок короба, размечаем. И теперь видим, где следует сверлить отверстия наружу.

Сверление

Сверление дыр наружу — самый тупой, сложный, грязный и трудоемкий процесс. Как мы уже говорили, лучше всего использовать промышленный перфоратор — он проходит даже железную арматуру, делая одну большую дыру. В крайнем случае перфоратор должен быть просто профессиональный SDS+, какой имеется дома у любого уважающего себя мужчины. В этом случае дырок должно быть две — в нижнюю пойдет дренажная труба (ее следует пускать ниже прочих!), в верхнюю — медные трубки и электропровод (у «Панасоника» провода два, поэтому придется сверлить даже три дыры). Необходимо помнить, что в стене иногда проходят трубы отопления и проводка, в них попасть — кошмар. Сверлить следует тоже под наклоном — лучше, если даже более крутым, чем у короба. Наконец, все готово и можно начать протаскивание. Внутри:

И снаружи:

Тащим коммуникации:

Страховка

Установка кондиционера — страшное зрелище. Обычно один монтажник далеко высовывается из окна, а второй держит его за ноги. Поэтому лучше всего купить здоровенный крюк, ввернуть его снаружи в стену и пропустить веревку с карабином, которую обвязывать вокруг пояса. Так спокойнее:


Установка наружного блока

Ставим наружные кронштейны: высунувшись, размечаем отверстия для одного из них. Сверлим. Ставим первый. По уровню выставляем второй и вешаем его на правильное расстояние (измерив предварительно ширину лапок блока). Нормально, если блок располагается под окном, верхней частью вровень с подоконником, не ниже — так его удобно крепить и не слишком сложно монтировать трассу. Когда кронштейны готовы, ставим блок. Ставим вдвоем, осторожно, он тяжелый, причем неравномерно — тем боком, где компрессор. Обвязываем его, чтобы не уронить:

Ставим на кронштейны и быстро привинчиваем, пока не уронили. Привинчивать сложно — приходится далеко высовываться, чтобы подпихнуть болты под низ кронштена и сверху затянуть гайками. Болты нужны 8мм, шайбы с обеих сторон. Если лапки укомплектованы резиновыми насадками, как у новых Samsung, длина болта сантиметра 4, если резинок нет — можно короче.

Трасса

Итак, мы протянули обе наши медные трубки в одно отверстие. Это нормально, что они внутри бетона пойдут рядом без изоляции — во внутреннем блоке (вы уже его разобрали и рассмотрели) они тоже выходят обе под одной изоляцией. Но по всей остальной трассе теплоизоляция нужна! Наденьте ее сразу, герметично перемотайте изолентой стыки.

Теперь наша задача — собрать трассу. Сперва подсоединяем внутренний блок. Снимаем с трубок колпачок или изоленту, смотрим, чтобы край был ровным и без заусенцев. Если надо — труборезом отрезаем кусочек, чтобы получить хороший срез. Если видны заусенцы — аккуратно зачищаем чем-то вроде тонкой отвертки, держа трубку книзу, чтобы, упаси боже, ничего не насыпалось внутрь. На снимке я, высунувшись из окна, чищу конец трубки специальным лезвием труборезки:

Отвинчиваем гайки с коротких трубок, выходящих из внутреннего блока, вынимаем заглушки. Отвинчиваем осторожно и медленно — послышится зловещее шипение, и оттуда пойдет газ. Пугаться не надо: это простой аргон, им заполнили внутренний блок на заводе от коррозии. Когда он выйдет, снимите заглушки, отвинтите гайки. Гайку правильным концом наденьте на трубку, после чего начинаем вальцевание.

Вальцевание и сборка

От того, насколько правильно будет развальцована трубка, зависит, сможет соединение держать газ долгие годы или фреон вытечет. Вначале следует правильно закрепить трубу в вальцовке. Тайное знание: трубка должна выступать ровно на 2мм. Больше — плохо, меньше — тоже. Так крепится тонкая труба:

Точно так же толстая — тоже 2мм:

Выровняйте барашки, чтобы вальцовка сошлась ровно, без перекосов. Не пережимайте, чтобы не смять трубку, но и уползти она не должна. Ставим конус вальцовки и потихоньку начинаем его крутить:

Придется приложить силу — особенно для толстой трубки. Наконец, конус упрется. Последнее усилие — и стоп, дальше не идет:

Готово. Правильно развальцованный раструб должен иметь хорошую гладкую поверхность и четкую непрерывную кайму.

Совет: сперва неоднократно потренируйтесь на обрезках. Без навыка правильную вальцовку с первого раза сделать не получится.

Убедитесь, что нет крошек, и ничто, упаси боже, не насыпалось в трубу, и не попала туда никакая сырость. Затем навинчивайте гайку. Усилие — 70-80кг. Смысл в том, чтобы свинтить как можно туже, чтобы медь слегка расплющилась и прижалась плотно — на века. Но при этом латунная гайка не должна лопнуть!

Закончив подсоединение внутреннего блока, начинаем соединение наружного. Не бойтесь отвинчивать там гайки — ведь порты пока закрыты. Наружные трубы монтировать намного сложнее, потому что приходится все делать на весу, высунувшись из окна и стараясь не выронить инструменты:

Вакуумирование

Итак, трасса собрана. Настало время вакуумировать. Не открывая портов, подсоединяем шланг вакуумного насоса с заправочному порту и вакуумируем:

Считается, что вакуумирование необходимо проводить минут 15 или 30, чтобы вышла вся влага, присутствующая неизбежно в воздухе. Это не сильно зависит от мощности насоса. Насос, который на снимке, кладет стрелку до упора за минуту, и дальше никакого эффекта нет, только греется. Но последние остатки влаги за это время вытягиваются. Так выглядит уложенная до упора стрелка (в нулевом состоянии она находилась выше — там, откуда начинается синяя полоска):

К слову, вот таким должно быть правильное давление фреона (это мастер заодно проверил мой старый кондиционер):

И, кстати, настоящий мастер берет с собой на всякий случай и баллон с фреоном — мало ли что:

Итак, трасса вакуумирована. Закрываем вентиль насоса, затем выключаем его. И — ждем. Надо запомнить положение стрелки с точностью до микрона и выждать не менее 15 минут. Говорят, бывает, что после отключения насоса стрелка чуть качнется обратно, но сразу остановится. Если же и далее за эти 15 минут стрелка ползла все дальше к нулевой отметке — значит, трасса собрана неправильно, и в ней утечка!

Если же стрелка стоит как штык, значит, с трассой все нормально, и можно запускать систему. В этом — одно из преимуществ вакуумного насоса, он способен показать, исправна ли трасса прежде, чем мы сделаем непоправимое: откроем порты и заполним систему фреоном. Основной же смысл вакуумирования — удалить из трассы не столько воздух, сколько влагу. Она самый главный враг компрессора.

Порядок запуска

Не отсоединяя шланг насоса, вставляем шестигранный ключ в управляющий клапан нижнего порта (где толстая трубка) и аккуратно поворачиваем до упора. Внутри всей системы пронесется тихий вздох — его можно услышать даже в недрах внутреннего блока. Фреон наполнил трассу. А заправочный порт теперь заперт — насос можно отключить. Отвинчивайте шланг осторожно и быстро, а лучше в перчатках: оттуда может вырваться немного ледяного фреонового пара с маслом. Не забудьте открыть и второй порт — возле тонкой трубки.

Все. Трасса готова. К этому времени вы должны уже смонтировать электрическую часть, соединив 4-жильный провод, не путая контакты. И теперь можно включать кондиционер. Никакого особого колдовства, настройки и тестов не потребуется — банально включаем в розетку и запускаем с пульта. Выставляем низкую температуру и режим охлаждения «cool» (не «heat»!), и через некоторое время (Panasonic — почти сразу, Samsung — спустя несколько минут) заработает наружный блок, а из внутреннего пойдет холод.

Последние доработки

Нигде трубы трассы не должны быть оголены! Еще при монтаже мы на них надевали теплоизоляцию и перематывали изолентой стыки или разрезы. Дыры в стене тоже следует осторожно забить кусками теплоизоляции или запенить монтажной пеной. Наружные трубы вместе с проводом тщательно обматываем без щелей алюминиевым скотчем — он хорошо отражает лучи солнца и вообще красив. Хорошо перемотанная трасса — штука относительно крепкая, но чтобы трубы не болтались от ветра за окном, может понадобиться вбить дюбели или крючки, и примотать их прочной проволокой.

Наконец, надо «пролить» систему. Набираем обычной воды в бутылку, распахиваем короб внутреннего блока, вынимаем оба фильтра, чтоб не мешались, и аккуратно тоненькой струйкой льем сверху воду — она должна потечь снаружи из дренажной трубы. Это значит, что дренаж исправен.

Убедитесь, что наружный обрезок дренажной трубы капает не на соседский балкон, иначе подвяжите его как надо. Также может понадобиться приделать и отвести в сторону кусок дренажной трубы снизу наружного блока (пластиковый переходник есть в комплекте кондиционера) — если кондиционер работает в режиме обогрева, конденсат будет собираться в наружном блоке, а не во внутреннем.

Можно ли обойтись без вакуумного насоса?

Можно. Но это очень плохо. Все инструкции строго велят вакуумировать трассу. Существует мнение, что при длине трассы менее 5 метров иногда, в сухую погоду и при большом опыте, можно обойтись без вакуумного насоса. При этом трасса собирается как обычно, но гайка узкой трубы чуть-чуть ослабляется, а порт на трубе широкой открывается медленно. Заполняющая систему смесь фреона и масла выдавливает воздух. Здесь важно поймать момент, когда пойдет фреон, и быстро затянуть гайку. В принципе, ошибиться трудно: недовернутая гайка охладится, зашипит и станет плеваться маслом и паром. В любом случае, гарантии, что трасса герметична, у вас не будет.

Так можно ли все это сделать самому?

Можно. Но только если кондиционер вам достался на распродаже за 100$, и его не жалко угробить. В этой профессии существует огромная масса знаний и требуется большой опыт. В этой статье я рассказал лишь то, что узнал от мудрого мастера инженера Саши за те пару раз, что помогал ему ставить кондиционеры. Саша, спасибо тебе еще раз за этот опыт и объяснения!

Дополнения и замечания приветствуются.

PS: Написал вторую часть: http://lleo.me/dnevnik/2013/05/15.html

Все мои статьи о кондиционерах:

<< предыдущая заметка следующая заметка >>
пожаловаться на эту публикацию администрации портала
архив понравившихся мне ссылок

Комментарии к этой заметке сейчас отключены, надеюсь на понимание.