Леонид Каганов: дневник

Много лет я пишу о кондиционерах — о том, как учился устанавливать, дозаправлять, переделывать... А сегодня пришла пора рассказать о том, как ремонтировать.

Представьте, что наступила жара, вы сбежали из Питера в Чертаново, где у вас в каждой комнате по кондиционеру... но что-то пошло не так. Кондиционеры не включались, кажется, пару лет. И техника распустилась. Один кондиционер в тридцатиградусную жару с трудом дает +27. Другой — отлично поработал пару часов, после чего на нем замигала лампочка и он перестал работать. Что ж, будем разбираться. На день комната превратилась в полный бардак, но за день починились оба.

Сперва разберемся с кондиционером в маленькой комнате. Он был поставлен 16 лет назад — в 2005, мастерами, я еще ставить кондиционеры не умел. Потом ему расшевелили трубы и стал утекать фреон, и пять лет назад в 2016 я переделал трассу сам, устранив заодно грубые косяки вальцовки. Но видимо 16 лет для кондиционера большой срок, а может еще есть какие-то огрехи в герметичности (коррозия мест соединений меня пугала и в прошлый раз), в общем, за эти 5 лет он немного сдулся и стал работать слабовато. Что ж, добавим фреона. Доливать фреон будем по температуре. Подключаем манометрический коллектор к заправочному порту, а его центральный вход — к баллону с фреоном R22, который, по счастью, у меня лежит на балконе. Вставляем под изоляцию газовой трубки поближе к порту щуп банального термометра. И смотрим показания по шкале R22 (красная, самая внутренняя, ближе к центру), а также показания термометра. Из температуры на термометре следует вычесть «температуру» на шкале, и получившееся значение должно лежать в пределах 5-8 градусов. Если меньше — то добавить фреона. Если больше — то спустить. В нашем случае, конечно, надо добавить. Добавляем медленно, на работающем кондиционере, мелкими порциями, и смотрим. Итог — термометр показывает +15, шкала +10, разность = 5, дозаправили на отличненько. Кондиционер работает снова превосходно. Хотя конечно волнует, почему он немного сдулся за 5 лет и не повторится ли это в следующие 5...

Теперь разбираемся, что с большим кондиционером в большой комнате. Ему 11 лет, и это не ноунейм, а Panasonic — модель CU-PA9KKD (аналог PA9DKD, но чем отличается, никто не знает). Читаем в сети про Панасоники и выясняем, что мигающая лампочка означает неполадку вообще — аппарат нашел какой-то код ошибки, но никому его не скажет. В более продвинутых или более мощных моделях есть дисплеи на корпусе или на пульте, и там он покажет ошибку. В некоторых моделях можно делать пляски с бубном и долгие нажатия единственной кнопки на корпусе, и тогда он как-то сообщит ошибку. В этой же модели ошибку узнать нельзя никак. Окей. В форумах пишут, что чаще всего в кондиционерах Panasonic ошибка связана с вышедшим из строя датчиками температуры — терморезисторами. Их два во внутреннем блоке, и если вместо них поставить резисторы 10ком, всё принудительно должно заработать. Добираемся до электронной платы на внутреннем блоке, находим и отсоединяем разъем с двумя датчиками, подсоединяем свой, спаянный наспех из двух резисторов:

Эффекта нет! Значит, дело не в датчиках. Хорошо. Ищем в сети схему кондиционеров Panasonic. Это не та бумажка, которую вкладывают в коробку при продаже, это настоящий сервисный мануал. Кондиционер Panasonic, по крайней мере, его внешний блок, оказывается достаточно туп и лишен какой-либо процессорной электроники. Здесь отдельно мотор вентилятора, мотор компрессора, еще какая-то хрень и отдельно датчик температуры:

Получается, и вентилятор, и мотор работают от 220 вольт, поэтому если снять с внутреннего блока провода и тупо подать на них 220, то они должны заработать. Подаю. И выясняю, что вентилятор работает, а вот компрессор — нет. Вместо тарахтения он тихо-тихо гудит, словно его заклинило, а затем его отключает местное реле защиты. Ищу пока на avito за 4-5 тыс сменный блок взамен вышедшего из строя. Параллельно советуюсь с друзьями. Ильин предполагает, что мог полететь вовсе не компрессор, а конденсатор. В это верится с трудом, но в любом случае блок надо снимать.

Снять внешний блок — отдельный геморрой. Винты заржавели. За окном жар. Высовываться по пояс из окна стремно. Для начала на ужас экологам следует спустить весь фреон в атмосферу — медленно, чтобы с ним не убежало масло. Затем отвинтить все линии и трубки. Наконец мы с отцом с помощью веревок снимаем и затаскиваем в комнату блок, я его разбираю и первым делом измеряю конденсатор. Ну просто потому, что все остальное я починить точно не смогу — разбирать сгоревший компрессор точно вне моих сил и квалификации. На удивление, проблема именно в конденсаторе! Пусковой конденсатор мотора вместо 30 мкф показывает в 7000 раз меньше: 4.2 nF:

Друг Byte присылает ссылку — такие конденсаторы есть в ЧипДипе, прыгаю в машину, еду в Щербинку, и вскоре получаю за 350 руб такой же новый конденсатор, только пластиковый. Включаю его — и компрессор прекрасно работает! Разбираю для интереса старый конденсатор, Чук говорит, что там масло. Да, там масло, липкое, и сам он весь какой-то рассохшийся. Но что с ним случилось и почему он стоял годы, потом исправно проработал три часа и вдруг сдох — загадка. И черт с ней.

Хорошо, что не пришлось покупать на avito старый блок — неизвестно кем и как снятый и как работавший, трассу могли делать без вакуумирования, водяной пар мог компрессор сильно поубить за годы эксплуатации. Ставим починенный блок обратно за окно веревками. Привинчиваю при помощи эквилибристики. Завинчиваю обратно гайки и подсоединяю провода. Теперь — заново вакуумировать трассу:

Полчаса вакуумирую, еще полчаса жду — вроде держит:

Далее подсоединить баллон и залить фреон, отрегулировав по температуре. И вот всё готово. Выставляем для проверки минимум, к утру в комнате честные +16

Жара переносится намного лучше, если в доме два исправных кондиционера.